Реклама

Место для вашей рекламы

Реклама

Погода

Яндекс.Погода

Автор Тема: Города России и мира  (Прочитано 13515 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Города России и мира
« : 12 Октября 2009, 22:13:54 »
Псков.  
Марина Ярдаева, автор «Эксперт Северо-Запад»

Расположенный у западной границы русских земель, Псков первым принимал на себя удары неприятеля. Сегодняшний Псков — это кремль и несколько монастырей, окруженные Бутырками, Крестами и прочими прелестями советской эпохи.

На псковском вокзале, знаменитом тем, что 2 марта 1917 года здесь отрекся от престола Николай Второй, величием и оригинальностью, прямо скажем, не пахнет. Пахнет вполне стандартно — горячей снедью, кое-где туалетом. Вокзальная площадь тоже не впечатляет: типовые панельные и кирпичные пятиэтажки, крохотные, похожие друг на друга привокзальные бистро.

Но каких-то двадцать минут хода по разбитым тротуарам — и унылая Вокзальная улица выводит нас на набережную реки Великой. Здесь наконец становится понятно, почему Псков так любим и туристами, и путеводителями.

Сразу видишь, что кремль здесь строили не для красоты, а для дела — это настоящая крепость. Оно и понятно: с 1116−го по 1709−й год Псков участвовал в 123 войнах. Причем штурмом кремль не взяли ни разу — даже в 1240−м, когда местная элита предпочла союз с Тевтонским орденом подчинению Новгороду, немецкие рыцари вошли в город через открытые ворота. Псков вообще нравился иностранцам. Во время осады его войсками польского короля Стефана Батория в 1581 году секретарь короля Ян Пиотровский писал: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!..

Сегодня Псков с Парижем сравнивать, конечно, не станешь, но полюбоваться все равно есть чем. Особенно удобно это делать сидя за столиком летнего кафе рядом с кремлем. Мы заказываем кофе и мороженое — бармен сразу признает в нас туристов: псковичи выбирают пиво и шашлык. Сдвинув столы, местные жители ведут оживленные беседы об устройстве современного мира и стоимости квадратных метров. К вечеру народ подтягивается, разговоры становятся громче, публика активнее — самое время отправиться на прогулку вдоль стен кремля. Асфальтированные дорожки на набережной обрываются, начинается заброшенный пляж. Кто-то из здешних романтиков превратил в скамейку старое почерневшее бревно — сидишь себе, наблюдаешь, как играют в волнах лучи уходящего солнца, а там, где в Великую впадает Пскова, переливается, дрожит в воде дорожка.

Перейти на другой берег можно по Ольгинскому мосту, названному в честь основательницы Пскова — княгини Ольги. Сначала перед вами предстанут изящная церковь Успения у Парома и ее приземистый визави — собор Иоанна Предтечи. Дальше, вдоль Рижского проспекта, все больше привычные дома из стекла и бетона. На фоне типовой коробки гостиницы «Рижская» и нескольких выглядывающих из-за нее супермаркетов стоит по стойке «смирно» с прижатыми к телу руками бронзовая основательница города княгиня Ольга работы

Зураба Церетели. Не слишком симпатичная, но и не пугающая — скромненькая такая.

Окраины города именуются весьма символично — Кресты и Бутырки. И пусть это всего лишь названия микрорайонов, делать там приезжим нечего. Хотя люди живут…

Как добраться

Со столичного Ленинградского вокзала поездом Москва — Псков, время в пути — чуть больше 12 часов. Из Питера сюда можно доехать на поезде Санкт-Петербург — Рига за 4,5 часа.

Где остановиться

Найдутся отели на любой вкус и кошелек. На окраинах в гостиницах «Транзит» или «Балтия» можно переночевать за 1000–1500 рублей. В центральном «Бизнес-отеле» или гостинице «Рижская» номер обойдется в 3–5 тыс. рублей с человека.

Где поесть

С кафе в Пскове тоже проблем нет. Хотите — идите ностальгировать по советскому прошлому в «Общепит № 747» на улице Карла Маркса. А можно отобедать в «Арсенале», стилизованном под кремлевские стены.

Что посмотреть

Интерес представляют ансамбли Снетогорского и Спасо-Мирожского монастырей. А в Парке культуры и отдыха имени Пушкина есть колесо обозрения, с которого можно полюбоваться видами на кремль и Троицкий собор.

Фото: Geophoto/Печенев Виктор


добавлено: 12 Октября 2009, 20:17:33
Улан-Батор

Павел Бурмистров, корреспондент отдела «Политики» журнала «Русский репортер»


Монгольская столица — уникальное место, где можно своими глазами увидеть живое переплетение двух тысячелетиями враждовавших миров: оседлого и кочевого.

Улан-Батор — единственная в мире столица государства кочевников. Вернее, по сути, единственный город кочевников, потому что остальные немногочисленные города Монголии похожи скорее на большие поселки. В центре города — площадь Сухэ-Батора, вторая по величине городская площадь мира. Иначе и быть не могло — сердцем Монголии может быть только пространство, поражающее широтою размаха. Даже конный памятник освободителю монгольского народа совершенно теряется на фоне площади.

Вокруг площади — центр: там в основном учреждения. Здания подчас причудливо сочетают в себе черты сталинского ампира и традиционной китайской архитектуры. С запада на восток через центр тянется бесконечная улица Мира — калейдоскоп советских, китайских, западных и местных реалий и картинок. Здесь и памятник Ленину с монгольским национальным узором на постаменте; и реклама крупнейших мировых торговых брендов вроде L’Oreal, выполненная красками на деревянных заборах; и буддистские монахи, болтающие по мобильникам; и стилизованные юрты у входа в ЦУМ; и портреты американских суперзвезд вроде Бритни или Шакиры на вывесках местных баров; и люди в тапочках за специальными стойками, предлагающие вам прямо с тротуара позвонить куда-нибудь со стационарного телефона.

Но все это вдоль центральной улицы. Стоит отойти от площади Сухэ-Батора на север или на юг, как буквально через 10 минут понимаешь, что такое город кочевников — утыкаешься в целые кварталы самых настоящих юрт. Здесь нет ни улиц, ни номеров домов, ни самих домов — только белые юрты за деревянными заборами вдоль неасфальтированных тропинок, по которым дети гоняют ободья велосипедных колес. Тут же, над городом, лысый холм со священным обо — грудой камней, знакомой россиянам по старой рекламе «Банка Империал»: «Но остались камни…»

Монголия — страна, которой неведома американская мечта о «большом городе» или российская — о столичной прописке. Потому что стать столичным жителем здесь может каждый: погрузил юрту на машину, перевез в Улан-Батор, поставил, огородил заборчиком и зарегистрировался. Только воздух тут хуже и пастбищ нет, так что меняют степь на столицу немногие. Людям здесь важен простор, да и не только им — даже будки для собак в Монголии бывают такого размера, что позавидовал бы любой бомбейский бедняк.

Люди в Улан-Баторе поражают сочетанием добродушия, радушия и невозмутимости. Особенно заметен контраст, если добираться сюда через родственную монголам российскую Бурятию. Специальный бонус для российских туристов: в городе трудно найти человека, который на вполне сносном русском языке не ответил бы на интересующий вас вопрос. В крайнем случае вам ответят по-английски. Ни одна страна Восточной Азии не зашла в изучении иностранных языков так далеко.

Как добраться

Прямым поездом из Москвы, Владимира, Нижнего, Перми, Екатеринбурга и крупных сибирских городов на Транссибе. Можно и на самолете. Или на машине: шоссе со стороны Бурятии до Улан-Батора — единственная нормальная автодорога в Монголии.

Где поесть

В Улан-Баторе много дешевых и вкусных китайских ресторанчиков. Ну а если потянет на что-то попривычнее — есть настоящий украинский ресторан «Корчма». За аутентичность отвечает лично владелец — последний советский торгпред в Монголии Сергей Васильевич Опанасенко.

Окрестности

Гора Зайсан — лучшая смотровая площадка и пример глобального культурного синкретизма. В центре композиции — памятник советским воинам, павшим в 1939 году в боях на реке Халхин-Гол. Левее — золотой Будда, поставленный здесь на деньги корейских меценатов. Правее — выложенное белыми камнями циклопическое изображение Чингисхана.


Фото: barry lewis/Corbis/fotosa.ru
Уже в 10 минутах от центра города Улан-Батор превращается в стан кочевников
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 00:38:44 от Luchik »
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн AXX

  • турист
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 44 971
  • Пол: Мужской
  • интернет-маньяк
    • Просмотр профиля
    • Портал города Курска
Re: Города России и мира
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 22:37:42 »
Luchik была там?
Бесплатные 11 гигабайт от Яндекса в облаке

Истина где-то есть!   |||  
Это я тебе, голуба, говорю как краевед

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 00:30:05 »
Luchik была там?
К сожалению-нет. Как бы мечтаю. Была в других. Просто интересно пока почитать самой эти статьи и с другими  поделиться- может кому пригодится.

добавлено: 13 Октября 2009, 00:36:36
Каменец-Подольский

Константин Мильчин, автор «Эксперт Online»

На берегу мезозойского океана стоит украинский Нойшванштайн. Именно в Каменец-Подольской крепости снимали «Балладу о доблестном рыцаре Айвенго» и финальные сцены фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», а совсем недавно Владимир Бортко работал в этом замке над картиной «Тарас Бульба»


Это еще не Карпаты, но ровный ландшафт уже начинает сменяться холмами. Миллионы лет назад по этим местам проходил береговой риф океана, разделявшего северный и южный материки Земли. Остатки живых организмов образовали белые скалы. Один из самых глубоких и красивых каньонов — русло речки Смотрич, которая за 30 км до впадения в Днестр делает крутой вираж, образуя почти идеальную дугу в форме буквы омега. Внутри этой дуги и находится старый город Каменец-Подольского, один из самых красивых памятников Украины.

Люди в этих местах живут еще со времен неолита. В II–IV веках здесь проходила северная граница Римской империи. Наиболее патриотичные жители убеждены, что Каменец был основан во времена Траяна, но первые письменные упоминания о городе относятся все-таки к XII веку. Тем не менее, что-то итальянское в Каменце есть: выложенные брусчаткой улочки идут то вверх, то вниз, на площадях стоят барочные церкви, а с балконов за приезжими наблюдают с настороженностью и меланхолией смуглые черноволосые мужички.

Большую часть своей истории Каменец-Подольский был на границе — между христианским миром и мусульманским, между православием и католицизмом. Сейчас он на границе украинского и русского: к западу от него говорят на языке Шевченко, к востоку — преобладает язык Пушкина.

Советская застройка пощадила старый город, а через пару лет здесь будет еще красивее: вокруг центральных площадей спешно перестраивают ветхие дома в псевдобарочном стиле. Пока получается на удивление непошло. По тихим улочкам приятно бродить, но рано или поздно все дороги здесь выводят к городским воротам, откуда видны изгиб реки, крутой Турецкий мост и знаменитая Каменец-Подольская крепость — местный Нойшванштайн. Но если баварский замок работает на студию Диснея, то местный раньше верой и правдой служил «Мосфильму», а затем российским и украинским киношникам.

— Надь, смотри, вона оттуда все казаки скакали, — показывает одна пожилая поклонница фильма «Тарас Бульба» другой: они выглядывают из бойницы около башни Колпак.

Неподалеку молодой человек пугает девушку рассказом о том, что «коней-то и правда живьем с обрыва кидали».

— А как же Гринпис? — изумляется барышня.

Тем временем к южной стороне крепости подъехал очередной грузовичок. Группа молчаливых граждан спешивается, снимает крепость во всех ракурсах и уезжает под прикрытием гаишников.

Праздному туристу Каменец-Подольская крепость предоставляет массу возможностей. Тут по одной лестнице можно забраться на самую высокую башню, а по другой спуститься в подземелье, где восковые инквизиторы пы­тают восковых пленных, а восковые мушкетеры обороняются от восковых янычар. В Папской башне за решеткой сидит восковой Устим Кармалюк — воспетый Шевченко местный Робин Гуд, который с 1813 по 1835 год десять раз сбегал из царских тюрем и терроризировал окрестных помещиков, пока не был застрелен в бою. Кармалюк и правда сидел в той самой башне, где теперь на посетителей грустно смотрит из-за решетки его копия-манекен.

Как добраться

Здесь останавливается поезд Москва — Кишинев, который, правда, ходит не каждый день. Можно добраться до Хмельницкого (шесть поездов в сутки), а оттуда полтора-два часа на маршрутке. Из Киева в Каменец-Подольский ходят три поезда в день, а до соседнего города Черновцы летает самолет.

Где остановиться

Отелей в старом городе много. С вполне предсказуемыми названиями типа «Гетьман» или «Тарас Бульба». Но по соотношению цена-качествo лучше всех расположенный в новой части Каменца отель «Гала».

Где поесть

Открытая терраса ресторана «Пiд брамою» расположена на обрыве прямо напротив крепости — правда, за этот вид придется заплатить чуть больше, чем в остальных местах. В центре старого города множество неплохих кафе и ресторанов, в частности «У полицмейстера», где варят отличный кофе.

Что посмотреть

В городе есть пара костелов XVI–XVIII веков, армянская церковь XIV века, да еще минарет, оставшийся от 27−летнего турецкого владычества.

Фото: Иван Черничкин/Epsilon
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 00:36:37 от Luchik »
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 11:55:21 »
Вышний Волочек

Кирилл Лакейхин, автор «Русский репортер»

Обычно люди попадают сюда благодаря соседству города с Валдаем: едут на рыбалку, а по пути в Волочек заезжают — посмотреть. Красот здесь немного, но отдохнуть с дороги можно — и душе, и телу, а местами и глазу

Вышний Волочек стоит прямо на оживленной федеральной трассе Москва — Петербург. И из какой бы столицы вы сюда ни попали, первое, что бросится вам в глаза, — неторопливость местных жителей. На Казанском проспекте ни суеты, ни сутолоки. Людей на улицах много, но все такие спокойные, степенные. Уличного позитива здесь вообще немало. Например, на каждом придорожном столбе вместо надоедливых рекламных лайтбоксов висят разноцветные металлические бабочки, очень поднимающие настроение.

Центр Вышнего Волочка красноречиво говорит, что это бывший купеческий город. Рядом с памятником Екатерине II Торговые ряды — нечто среднее между петербургским Гостиным двором и заставкой сериала «Санта-Барбара». Чуть дальше, вдоль канала, единственная в городе пешеходная улица, Ванчакова Линия, — энциклопедия для молодого архитектора. Здесь соседствуют классицизм, модерн, псевдорусский стиль — угадывая, что к чему относится, тут можно зависнуть надолго.

Каналов, кстати, в городе три. У воды полно детей с мамашами. А на узеньких мостиках, наводящих на «поцелуйные» мысли, традиционно встречаются влюбленные. Вышневолоцкие рестораторы также пытаются как-то обыграть многочисленность местных проток: один из ресторанов называется «Венеция». Два других, «Цна» и «Смак», известны тем, что в них ужинала съемочная группа сериала «Менты». Каждый день то в одном, то в другом собирается «золотая молодежь», а также Радищевы нашего времени, снующие из Петербурга в Москву и обратно. Еще есть хорошая забегаловка у вокзала. Там работает красивая женщина по имени Лилиана, которая варит чудесный кофе.

Конечно, в Волочке, как и в других городах Центральной России, много деревянных построек. Но в отличие, скажем, от Вологды резными наличниками здесь никто не дорожит: очень много заброшенных домов, примерно у половины уже провалилась крыша.

Зато городской краеведческий музей поражает чистотой и хорошим ремонтом. Здесь можно узнать, почему город назвали Вышним Волочком, посмотреть выставку одного из художников Академической дачи или изучить, чем жила вышневолоцкая интеллигенция в XIX веке.

Ну а напоследок нужно обязательно дойти до Казанского монастыря на восточной окраине города. Его синевато-серые стены и огромный серебряный купол на фоне старых монашеских келий смотрятся крайне неожиданно.

Как добраться

Вышний Волочек расположен практически посередине между Москвой и Питером, так что на машине заблудиться трудно. Можно добраться и поездом: сообщение Москва — Петербург ежедневное.

Где остановиться

Гостиниц здесь с десяток (сказывается близость к тракту федерального значения), так что переночевать — не проблема. Например, недалеко от вокзала в гостинице «Березка» одноместный номер стоит 700 рублей, люкс — 1500.

Что посмотреть

Можно заказать экскурсию на катере по каналам, стоит она недорого. Если вы едете из Петербурга — будет с чем сравнить. А если вы там еще не бывали, то вам точно понравится.



Фото: GeoPhoto/Джус Александр
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн AXX

  • турист
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 44 971
  • Пол: Мужской
  • интернет-маньяк
    • Просмотр профиля
    • Портал города Курска
Re: Города России и мира
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 12:08:10 »
Вышний Волочек

я был в этом городе... времени было мало, но очень хочу вернуться - жаль только очень далеко - выходными тяжело успеть.
Что могу добавить - когда я был весь город был заклеен щитами 3*6 "Вышний Волочек - город открытый для друзей"...
На жд вокзале полно... не бомжей, а молодым мам с детьми - там рядом парк с фонтаном и все культурно так гуляют... стыдно было выпить бутылку пива... Кстати в фонтане была какая-то прикольная пена...
В городе найти ларек с едой или пивом сложнее чем магазин с детской одеждой
Бесплатные 11 гигабайт от Яндекса в облаке

Истина где-то есть!   |||  
Это я тебе, голуба, говорю как краевед

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 12:13:51 »
Серпухов

Татьяна Карская, автор «Русский репортер»

История подмосковного Серпухова полна бряцания оружия и плеска знамен: сотни лет он был южным форпостом Московского княжества. Сегодня он оглушает приезжего тишиной и завораживает покоем.


Расположенный в ста километрах от столицы Серпухов впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты, датируемой 1339 годом. Чего только с тех пор не было в его истории! Серпуховское ополчение отличилось в Куликовской битве, здесь Борис Годунов одними показательными смотрами своего войска безо всяких сражений победил крымских татар Газы Гирея, а в Смутное время в Серпухове был лагерь Лжедмитрия I. Осенью 1941 года на подступах к городу шли бои, но немцы так его и не взяли.

Для тех, кто приезжает сюда московской электричкой, Серпухов начинается с типовой привокзальной площади, заставленной старенькими автобусами. За площадью идут ряды пятиэтажек с сетевыми супермаркетами и ларьками фастфуда. Но только по неведению можно принять это все за город, до него еще надо добраться — по одной из параллельных улиц: Советской или Ворошилова. Они ведут на просторную площадь Ленина (в народе Торговая), на которой помимо гранитного Ильича находятся сразу несколько достопримечательностей: торговые ряды начала XIX века, Гостиный двор, жилые дома 1930−х годов.

Собственно с площади Ленина и начинается Серпухов — извилистые улочки, неспешно спускающиеся к речке Наре, старые двухэтажные дома, вросшие в землю до резных наличников окон, купеческие особнячки с балконами, обсаженные липами тротуары. Очарование старого русского города не в силах нарушить даже пестрые современные вывески.

Чуть ли не за каждым поворотом натыкаешься на чудо архитектуры — то на церковь, то на какую-нибудь кузницу XVIII века, то на старинную городскую усадьбу. Местный историко-художественный музей, созданный на базе национализированной после революции частной коллекции купцов Мараевых, стоит несколько особняком, в конце улицы Чехова, рядом с Высоцким монастырем, основанным еще в 1374 году преподобным Сергием Радонежским. Церквей в Серпухове вообще много, особенно если смотреть с Красной (Соборной) горы. Здесь, на лучшей городской смотровой площадке, находится Троицкий собор, рядом — еще три храма с прилепившимися прямо к их стенам частными домиками с огородами.

Когда-то Красную гору венчал каменный кремль, но в 1930−е годы его разобрали. Собирались было использовать камень при строительстве московского метро, но, говорят, так и не собрались. А от крепости, которую когда-то не смогли взять штурмом ни поляки, ни татары, осталась лишь пара фрагментов стены. Рядом с ними активисты археологического кружка проводят раскопки — находят монетки, черепки и прочие мелкие артефакты. Присоединиться к раскопкам может каждый желающий, заглянув в административное здание здесь же, на Красной горе. Заодно можно записаться на воскресные занятия по стрельбе из лука.

Как добраться

Из Москвы — электричкой с Курского вокзала: обычная идет около 2 часов, экспресс — 1,5 (но он ходит только по выходным). На автобусе из столицы можно доехать до Серпухова от станции метро «Южная».

Где остановиться

Гостиниц в городе хватает. Если вам нравится купеческий шик, переночевать можно в той же «Руси». Хотите попроще — есть мало изменившаяся с советских времен «Ока» (улица Ворошилова, 128).

Что посмотреть

Неподалеку от Серпухова расположен Приокский террасный заповедник. Там на огромной территории с ледниковыми озерами разводят зубров и американских бизонов. А рядом с поселком Дракино есть аэродром, где за умеренную плату можно прыгнуть с парашютом.

 Где поесть

Самое стильное злачное место города — ресторан «Русь» при одноименном постоялом дворе (2−я Московская улица, 2/20). Здесь есть даже своя пивоварня. А любителям экзотики может понравиться кафе «Башня» в старой водонапорной башне на улице Ворошилова.


Фото: Алексей Майшев для «РР»

добавлено: 15 Октября 2009, 01:39:38
Брюссель

Константин Мильчин, автор «Эксперт Online»

Здесь французское сталкивается с голландским, европейское — с американским, традиционное — с новым. Какова Европа, такова и ее политическая столица


Приезжие обычно попадают в Брюссель через огромный Северный вокзал. Путешественник выходит в город и оказывается в районе, похожем на деловой квартал среднестатистического американского города. Вокруг страшные небоскребы, где-то в поднебесье виднеется надпись World Trade Center. Люди деловито снуют вокруг, спускаются в метро или садятся в автобусы. Конечная остановка одного из них, написанная на переднем стекле, — NATO.

Дальше безликая псевдо-Америка исчезает и начинается средневековый город. На небольшой площади — карусели, среди лошадок и карет нашлось место для копии космического корабля «Восток» с красной звездой над иллюминатором. И это в паре километров от штаб-квартиры НАТО. Впрочем, неудивительно: брюссельцы с гордостью рассказывают, что у них в городе самое большое количество шпионов на душу населения.

Здесь же, на площади, маленький рыбный рынок, тут можно взять дюжину устриц и пластиковый стаканчик белого вина. Продают их заросшие щетиной торговцы в штормовках — совершенно музейного вида морские волки. К устрицам полагается кусочек черного хлеба, по вкусу напоминающего наш бородинский.

С вином Брюссель становится гораздо приятнее, а после пива — и вовсе одним из самых красивых городов мира. Пиво здесь крепкое, минимум семь-восемь градусов, и есть марки с самыми экзотическими вкусами. Его пьют медленно, смакуя, как хорошее вино. Отсюда и порции: пиво разливают в бутылочки по 0,25 и подают в маленьких бокалах. Но главное — его здесь не просто много, а очень много.

Другая гастрономическая достопримечательность Брюсселя — мидии с картофелем фри. Причем любой официант вам расскажет, что хрустящую картошку придумали именно в Бельгии. У французов, говорят, на этот счет другое мнение, но таких больших и вкусных ломтиков, как в Брюсселе, нигде больше не найти.

На вывесках и в архитектуре Брюсселя французское борется с голландским. Фламандцы взяли свое на центральной площади: там стоит великолепная готическая ратуша с миллионом деталей по всему фасаду. Зато постройки середины XIX века — калька с имперского Парижа.

— Это Брюссельская опера? — спрашивает пара туристов у прохожего, тыча пальцами то в путеводитель, то в роскошное здание с огромным куполом рядом с Гранд Пляс, она же Гроте Маркт.

— Нет, что вы, — удивляется тот. — Это биржа.

Недалеко от ратуши стоит символ города — знаменитый Писающий мальчик. Его история вызывает не меньше споров, чем происхождение картофеля фри. По одной из версий, статуя прославляет подвиг юного горожанина, который помочился на вражескую бомбу и погасил зажженный фитиль. По другой — напоминает про новорожденного сына местного феодала, который во время важного сражения висел в люльке на дереве, мочился сверху на воинов и тем самым воодушевлял их на победу.

Туристов Писающий мальчик разочаровывает: разговоров много, а сама статуя при этом крошечная и страшненькая. К тому же весь город завален сувенирами с изображением младенца.

Но деваться от него некуда. И потом, это ведь очень по-европейски: выдумать себе достопримечательность и выгодно ею торговать.

Как добраться

На маршруте Москва — Брюссель у «Аэрофлота» и Brussel Airlines по одному прямому рейсу в день. Можно воспользоваться услугами и практически всех крупных европейских авиакомпаний, которые отвезут вас туда с одной пересадкой. Из Кельна, Парижа и Амстердама до Брюсселя можно доехать на поезде за два часа.

Где остановиться

В городе множество гостиниц — как в старых домах, так и в новостройках. Один из наиболее приемлемых вариантов по соотношению цена-качество — Novotel Brussels Centre Tour Noire рядом с центральной пересадочной станцией метро и подземного трамвая, De  Broukere.

Где поесть

Центр города, и в первую очередь улица Мясников — Rue des Bouchers/Beenhouwersstraat, — полон ресторанчиков, где подают мидии с картофелем фри, а также местное пиво, лучшее в мире. Цены колеблются от 15 до 30 евро за обед на человека. Одним из лучших в городе считается Comme Chez Soi, расположенный на площади Рупп. Правда, там обед будет стоить 60–80 евро.


Брюссель славен вином, пивом и устрицами с черным хлебом. И здесь можно пройти в НАТО
Фото: Mark Henley/Panos Pictures/Agency.Photographer.ru
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 01:39:39 от Luchik »
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн 2nd floor

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 8 720
  • Карамба!
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #6 : 16 Октября 2009, 01:15:10 »
У меня с В.Волочком связана прикольная история. Впервые мы там обедали с другом по пути в Питер. Почему-то запомнились прикольные названия коктейлей. Пожалел, что не списал рецепты )
Специально для этого сошел с поезда по дороге в Питер в другой раз. Но увы - бар был закрыт на ремонт (
В третий же раз я опять был на машине, но к сожалению меню полностью изменилось. Квест не выполнен, и теперь уже навсегда (
Поехал дальше, подобрал на автовокзале попутчицу и через десяток километров въехал в фуру ) Так я разбил первую машину.

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #7 : 16 Октября 2009, 02:58:22 »
ЯРОСЛАВЛЬ

Владимир Шпак, 1−й заместитель главного редактора журнала «Русский репортер»

Наверное, это не единственный город в России, где какой-нибудь Революционный проезд прямо выводит на Богоявленскую площадь. Но, пожалуй, нигде, кроме Ярославля, противоречие между советским и досоветским не выражено так зримо.


Историческому центру Ярославля удалось уцелеть во многом благо­даря тому, что советская власть этот город невзлюбила еще с 1918 года. Тогда значительная часть населения поддержала антибольшевистское восстание и с пониманием отнеслась к поголовному уничтожению представителей новой власти во главе с председателем исполкома горсовета товарищем Нахимсоном. После чего злопамятные большевики аж до середины семидесятых всячески урезали финансирование города, благодаря чему денег на снос старых и строительство новых зданий практически никогда не было. Кстати сказать, большевики в своей нелюбви были не так уж и неправы: именно из Ярославля вышел идеолог перестройки, член Политбюро и борец с большевизмом Александр Яковлев.

В общем, рядовому туристу стоит сказать спасибо советской власти. За то, что Ярославль — по крайней мере его центр — сохранил удивительное обаяние старого русского города с двух-трехэтажными каменными домами, с улицами, расходящимися лучами от главной площади, с немного суетной атмосферой купеческого быта… Кстати, именно поэтому в Ярославле так любят снимать кино про прошлую жизнь. Если повезет, можно где-нибудь в скверике возле бывшего губернаторского дома, а ныне картинной галереи увидеть кисейных барышень в длинных, до земли, платьях, с шелковыми зонтиками и бойких приказчиков в сюртуках поверх жилеток, при встрече друг с другом приподнимающих котелки. Это, конечно, кино, но здесь, в Ярославле, актеры одинаково органично смотрятся как в сквере в окружении кинокамер, так и на набережной, где они курят во время перерывов в съемках.

А еще Ярославль — это, конечно, церкви. Их в городе более тридцати, и большинство — действующие. Пожалуй, самая красивая — церковь Ильи Пророка, построенная, как и большинство ярославских храмов, в XVII веке. Еще есть Ярославский кремль, который на самом деле никакой не кремль, а Спасо-Преображенский монастырь, основанный не то в двенадцатом, не то в тринадцатом веке. Правда, с тех времен, к сожалению, ничего не сохранилось — самое старое сооружение Ярославля, Спасо-Преображенский собор, построен в самом начале XVI века. Большинство остальных церквей возведено веком позже, в период расцвета ярославской торговли: купечество вообще всегда активно инвестировало в спасение души, вследствие чего в первоначальном виде в городе не сохранился практически ни один храм. Единственное исключение — построенная в XVII веке церковь Николы Мокрого: то ли местным купцам место не глянулось, то ли еще по каким причинам, но вкладываться в этот храм больше никто не стал, и он сохранился практически в первозданном виде.

Вообще-то рвение местного купечества можно было бы и поубавить — в том же Спасо-Преображенском монастыре в 1831 году их стараниями была построена еще одна церковь, в стиле «провинциального классицизма» — желтенькая, с колоннами, портиками и разве что без купидонов с луками. Мало того что это сооружение на фоне соседних парящих зданий смотрится как вставной зуб, оно еще загородило собой древний собор и вид из монастыря на город.

Кстати сказать, свою богобоязненность местный бизнес сохранил и по сей день: на средства предпринимателей строятся еще две церкви, одна из которых будет самой большой в городе и должна служить кафедральным собором. Злые языки поговаривают, что купечество (в смысле местные предприниматели) всячески уговаривает архиепископа Ярославского и Ростовского благословить строительство еще одного храма, но тот пока не поддается — у него и на уже действующие церкви не хватает ни священников, ни паствы. 

Как добраться

Из Москвы — экспрессом с Ярославского вокзала. Ехать четыре часа. Второй класс стоит 228 рублей, первый — примерно 500. Разница между первым и вторым классом — в количестве людей в вагоне.

Где поесть

На пешеходной улице Кирова и вокруг нее несколько десятков кафе и ресторанов с ценами от демократичных до аристократических. Самые вкусные блюда готовят из судака, пойманного в Волге.

Где остановиться

Гостиниц в городе хватает. За тысячу рублей можно снять номер в «Парусе». А тем, кто хочет показать свою состоятельность, лучше остановиться в «Ринг Премьер Отеле», где стоимость номера начинается с пяти тысяч. Дороже ничего нет.

Окрестности

Из Ярославля можно съездить, например, в Ростов Великий или в Суздаль. Да много куда.




В Ярославле легко можно почувствовать себя в далеком прошлом

Фото: Алексей Майшев для «РР»
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн Anri

  • Форумовщики
  • Почетный гражданин
  • *
  • Сообщений: 4 925
  • Пол: Мужской
  • испанские сигары и "мигуэличь" под палящим солнцем
    • Просмотр профиля
    • мой интернет домик /музыка, радио, стихи, фотоальбомы, рассказы и прочее/
Re: Города России и мира
« Ответ #8 : 16 Октября 2009, 17:25:00 »
Хойзенштамм.
<a href="https://www.youtube.com/v/TBi5L7fLSBc&amp;rel=0&amp;fs=1" target="_blank">https://www.youtube.com/v/TBi5L7fLSBc&amp;rel=0&amp;fs=1</a>
Входит в список городов к обязательному посещению. Находится на так называемой "романтической дороге" Германии. (тыц)
Маленький зелёный город в 10ти минутах езды от Франкфурта на майне
<a href="https://www.youtube.com/v/jK9BVjbNhPw&amp;rel=0&amp;fs=1" target="_blank">https://www.youtube.com/v/jK9BVjbNhPw&amp;rel=0&amp;fs=1</a>


Писать собственно трудно, надо просто посмотреть/побывать :)

добавлено: 16 Октября 2009, 17:37:27
Портрет города Ашаффенбург
 

Франция на Майне

Автор первого рекламного слогана Ашаффенбурга стал король Баварии Людвиг I, назвавший город "баварской Ниццой". Это изречение родилось у деда Людвига II - создателя известного на весь мир замка "Neuschwanstein" - прежде всего, из-за мягкого климата Ашаффенбурга. В этом городе не только теплее, чем в других городах. Он еще и красивее других городов. Уже издалека виден замок Johannisburg с его песчано-красным фасадом в стиле эпохи Возрождения. Это, конечно, не Лазурное побережье и не Франция, но, панорама, все же, впечатляющая. Как впрочем и весь город, прогуливаясь по которому постоянно ощущаешь, что находишься в бывшей резиденции архиепископов и курфюрстов.

Средиземноморская нота

Замковый парк (Schlossgarten) напоминает Ниццу. Отсюда начинается путь к многочисленным паркам Ашаффенбурга. Изначально парк этот был простым огородом. Однако, в представительных целях, сад был переделан на французский манер и, по сегодняшний день, он является украшением берега Майна. Такие растения как пинии, агавы и миндальные деревья, кедры и инжир, придают парку средиземноморскую ноту.

Италия на Майне

Итак, король Баварии Людвиг I уже в 1826 году избрал Ашаффенбург своей любимой летней резиденцией. Королю нравился не только французский климат, но и итальянская архитектура, или, точнее сказать, как и многие его современники, он был неравнодушен к античной Италии. Поэтому он велел построить Pompejanum. Эта жемчужина зодчества - древнеримская вилла - выглядела точно также, как та, которую он увидел во время своих поездок по Италии в руинах Помпеи. Восемь лет продлилось строительство, и вот появилась копия римского жилого дома с атрием (закрытым внутренним двором) и красочными фресками.

Архитектурный брак?

Однако, в Ашаффенбурге строили свои замки и дворцы не только прежние короли, но и сегодняшние отцы города. "Palazzo Protzo" – так, шутя, называют жители Ашаффенбурга современное здание, которое никак не назовешь красочным. Это городской зал, который находится непосредственно перед замком. В то время как строители этого здания именуют его "удавшимся симбиозом функциональности и эстетики", многие жители Ашаффенбурга считают его попросту безобразным. Помимо того, горожане недовольны и тем, что на строительство городского зала была затрачена столь крупная сумма денег, а именно – свыше 40 миллионов евро.

Затерявшиеся в Бермудском треугольнике

В Ашаффенбурге люди пьют пиво и вино не с длинным батоном белого хлеба - багетом, а с соленым кренделем – булочкой, по форме напоминающей бант. Некоторые уголки старого города напоминают «Бермудский треугольник», в котором время от времени кто-то пропадает. Здесь можно зайти в ресторан-пивоварню "Schlappeseppl" или в "Fegerer", чтобы хорошо перекусить и выпить бокальчик вина в одном из многочисленных романтичных двориков.
 


<a href="https://www.youtube.com/v/Z2X_GPH-wKo&amp;rel=0&amp;fs=1" target="_blank">https://www.youtube.com/v/Z2X_GPH-wKo&amp;rel=0&amp;fs=1</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/NsFvs4V9XMI&amp;rel=0&amp;fs=1" target="_blank">https://www.youtube.com/v/NsFvs4V9XMI&amp;rel=0&amp;fs=1</a>

из истории города:

Король Баварии Людвиг I (Ludwig I.) любил Ашаффенбург за его мягкий климат и подарил городу Помпеянум (Pompejanum), копию римской виллы из Помпеи. Рядом с единственным в своём роде Помпеянумом расположены два представительных архитектурных сооружения, являющихся вот уже на протяжении тысячелетней истории - и до сегодняшнего дня - самыми поразительными культурными достояниями Ашаффенбурга: монастырь (Stiftskirche), построенный около 974 г. , а также замок Johannisburg, возведённый в 1605 – 1614/19 гг. и служивший архиепископам и курфюрстам Майнца второй резиденцией.

Раскопки в Верхнем городе доказывают, что Ашаффенбург был заселён уже во времена Великого переселения народов, т. к. первые находки относены к третьему столетию. Предполагается, что с началом IV в. на возвышенности, позднее Монастырской горе, возникло более крупное поселение. Герцог Лиудольф фон Швабен (Liudolf von Schwaben) основал в 975 г. Ашаффенбургский монастырь Святого Петра ( Stift St. Peter), с XII в. - Святого Петра и Александра (St. Peter und Alexander), перешедшего к концу X в. архиепископству Майнца, находившегося под управлением архиепископа и рейхканцлера Виллигиса (Willigis).

Отправной точкой зарождающегося вокруг монастыря Верхнего города – названного уже на рубеже тысячелетий “civitas” - становятся небольшое возвышение в форме треугольника между Майном, Loergraben, Landing и дворцовым рвом (Schlo?graben), а также первый деревянный мост через Майн, построенный Виллигисом в 987/ 989 гг. Так, являясь важным пунктом обмена, расположенным на древнем торговом пути, протянувшемся от Майнгау (Maingau) – восточнее Франкфурта – вплоть до Рейна (Rhein), Ашаффенбург приобретает характер организованного поселения. Около 1122 г. он был заново укреплен по приказу архиепископа Адальберта I. фон Саарбрюкен (Adalbert I. von Saarbruken).

Когда, наконец, в начале XII в. Верхний город разрастается за пределы прежних укреплений, начинается строительство нового замка, а Ашаффенбург получает право на рыночную торговлю ( 1144 г. ), изготовление монет ( 1155 г. ) и статус города ( 1161/ 1173 гг.), в развитие приходит и Нижний город. Представляя собой вторую резиденцию майнцских архиепископов и курфюрстов, Ашаффенбург - с его средневековыми стенами, башнями, воротами и рвами - становится к XIV в. одним из важнейших бастионов архиепископства.

Период временного провинциального существования города в XVII в. сменяется новым культурным и экономическим расцветом - благодаря Фридриху Карлу Йозефу фон Эрталь в конце VIII в., а затем и Карлу Теодору фон Далберг в начале XIX в., вследствии упразднения курфюршества Майнца в 1803 г. и основания княжества Ашаффенбург (1803-1810), а также Великого герцогства Франкфурт (1810-1813).

По приказу Эрталя прежде всего были разбиты парки Schonbusch, Schontal, Fasanerie и дворцовый сад (Schlo?garten) - на манер английских садов и парков, создающих то чувство близости к природе, к которому призывал в первой трети XVIII в. Жан-Жак Руссо, наиболее яркий представитель натурализма. С этого времени парки и скверы не только хранили каменные свидетельства прошлого, но и дарили жителям и гостям города прекрасную возможность отдохнуть на лоне природы.

Последователь Эрталя, последний курфюрст и архиепископ Майнца, а позже Великий герцог , Карл Теодор фон Дальберг был талантливым литератором и политиком, способствовал прежде всего развитию системы образования и просвещения, основал университет и театр, а также привлёк ко двору известных представителей искусств.

В 1814 году, после окончания войны с Наполеоном, распада централизированного управления и утраты многочисленных учреждений и учебных заведений (в том числе и университета), Ашаффенбург со своими окрестностями переходит во владение Баварской короны, что привело к его кратковременному политическому, экономическому и культурному упадку.

Лишь с вхождением в Немецкий Таможенный союз (1834 г.), подсоединением к сети железных дорог (1854 г.) и возникновением высокопродуктивной промышленности во второй половине XIX в. (производство мужской верхней одежды, бумаги и целлюлозы, моторов и рулевых управлений, измерительных инструментов) к городу возвращается его традиционная политико-экономическая и культурная слава.

Следы значительных разрушений 1944-45 гг., в особенности в старой части Ашаффенбуга и районе Дамм, удалось побороть лишь благодаря участию всего гражданского населения в восстановительных работах после Второй мировой войны. Создавались новые жилые площади, с увеличивающимися потребностями возрастал экономический и промышленный потенциал. Наряду с этим, в первую очередь, прилагались и прилагаются большие усилия по реконструкции старой части города и сохранению исторических памятников. Новое же архитектурное мышление проявилось, например, при строительстве здания ратуши в стиле неоклассицизма в 50-х гг. На счету у архитектуры нового времени - различные общественные и частные строительные сооружения, среди которых - современный школьный центр, жилые и спортивные комплексы, новые промышленные и производственные строения, а также торговый центр (City- Galerie) в самом центре города, открывшийся в 1974 году. С воздвижением зданий Stadthalle и f.a.n. frankenstolz arena (Unterfrankenhalle) в 1991г. Ашаффенбург, с его населением уже в 67 000 чел., укрепляет своё межрегиональное значение и как центр проведения конференций и других мероприятий. При этом необходимо упомянуть и многочисленные спортивные сооружения, прежде всего современный стадион Schonbusch.

Между тем, “Ворота в Шпессарт”, “Мост к Рейнской культуре” или “Баварская Ницца”, как однажды назвал Ашаффенбург король Баварии Людвиг I, снова является центром всего Нижнего Майна – городом, способным выстоять и сегодня, в век атомной энергии, неизменно черпая силы в своём богатом историческом и культурном прошлом.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 17:37:28 от Anri »
Мне наплевать, а сердцу горько и бьёт по печени печаль...

VirtualBox, Mac OS, iOS, iPad2, iPhone и другие запорочки настройки и программирования

Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #9 : 16 Октября 2009, 19:40:57 »
Когда проезжаю через Ярославль, то не сворачиваю на объездную, а еду через город. Красиво там. Нравится.
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн dedusik

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 43 295
  • Пол: Мужской
  • Язва в двенадцатом поколении
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #10 : 16 Октября 2009, 20:21:39 »
Ярославль, Стрелка  http://www.all-kursk.ru/forum/index.php?action=mgallery;sa=item;id=1506
P.S. Слева - р.Волга, справа - р.Которосль
Как только было замечено, что с течением времени старые бредни становятся мудростью,а старые маленькие небылицы,довольно небрежно сплетенные, порождают большие-пребольшие истины, на земле сразу развелось видимо-невидимо правд. © Бомарше.


Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #11 : 16 Октября 2009, 21:25:40 »
Ярославль, Стрелка  http://www.all-kursk.ru/forum/index.php?action=mgallery;sa=item;id=1506
P.S. Слева - р.Волга, справа - р.Которосль

Ошибка!
У Вас нет доступа в этот альбом


Откройте доступ, другим тоже посмотреть хочется! :)
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн dedusik

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 43 295
  • Пол: Мужской
  • Язва в двенадцатом поколении
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #12 : 16 Октября 2009, 21:42:00 »
Ошибка!
У Вас нет доступа в этот альбом


Откройте доступ, другим тоже посмотреть хочется! :)

Доступ открыт всем. Почему не заходит - не знаю :(
P.S. Проверил, даже Гостем зашел ;)
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 21:46:05 от dedusik »
Как только было замечено, что с течением времени старые бредни становятся мудростью,а старые маленькие небылицы,довольно небрежно сплетенные, порождают большие-пребольшие истины, на земле сразу развелось видимо-невидимо правд. © Бомарше.


Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #13 : 16 Октября 2009, 21:54:11 »
:yes: Вот теперь работает.
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #14 : 16 Октября 2009, 22:02:57 »
dedusik, здорово!

добавлено: 16 Октября 2009, 22:12:42
Гатчина

Людмила Титова, автор «Русский репортер»

Здесь искали подпоручика Киже. Отсюда в 1917 году бежал глава Временного правительства Александр Керенский. На одной из местных дач выращивал крыжовник писатель Александр Куприн. До революции Гатчина была излюбленным местом воскресного отдыха петербуржцев. Сегодня здешние дворцы и парки оказались в тени других питерских пригородов. Но нет худа без добра: именно атмосфера романтического запустения сейчас притягивает сюда туристов.


Как будто родину продаю! — сокрушалась моя знакомая. Ей пришлось расстаться с квартирой на улице Крупской, окна которой буквально утопают в зелени Орловой рощи.

Вообще-то, вначале Гатчиной владел Петр I, а Екатерина II — подарила ее Григорию Орлову. Именно при нем итальянский архитектор Антонио Ринальди построил здесь Большой дворец, совсем не характерный для архитектуры того времени: вместо монаршей помпезности — строгий стиль средневекового охотничьего замка. Недаром до сих пор Гатчина — любимое место приезжающих в Питер туристов из Великобритании. По их собственным признаниям в книге отзывов, местный ландшафт напоминает им замки эпохи Ричарда Львиное Сердце.

Может, поэтому так любил свою здешнюю резиденцию Павел I? Став великим магистром уже загибавшегося к тому времени Мальтийского ордена, он построил в Гатчине еще один дворец — Приоратский, наделив его статусом резиденции приора некогда могущественных госпитальеров. Но в этом качестве здание просуществовало всего десять лет, а сегодня больше знаменито тем, что является единственным в России землебитным сооружением — то есть построенным не из камней, а из блоков прессованной и просушенной земли, что вовсе не мешает быть ему по-своему красивым и изысканным.


Дачная романтика, царское величие и строгий казарменный дух переплелись здесь в атмосферу, которую не встретишь больше нигде. В Гатчину приезжают вспомнить о детстве, подышать жасмином и полевыми цветами, помечтать в темных аллеях, под дубами и липами, посаженными еще в начале ХIX века, покататься на лодках по Белому и Серебряному озерам. Здесь почему-то очень долго живут люди. В прошлом году четверо горожан отметили столетие.

Гордые экскурсоводы с удовольствием напомнят туристам, что железнодорожная станция Мариенбург была названа в честь жены Павла I Марии Федоровны, платформа Татьянино — в честь царской дочери Татьяны, а бывшие улицы Александровская, Михайловская, Елизаветинская, Константиновская носили имена других членов царской семьи. К сожалению, переименования Гатчины в Троцк, а потом в Красногвардейск не прошли бесследно. Историческое название пока возвращено лишь улице Соборной, которая ведет к ступеням собора св. Павла.

С тех пор, как была сделана эта фотография, павильон Венеры на Белом озере сожгли вандалы

У обитателей Гатчины есть и своя грусть: красивейшие озера зарастают тиной, огромный парк требует хозяйских рук, ветшают и уничтожаются вандалами уникальные постройки — павильон «Березовый домик», построенный в виде поленницы, Горбатый мостик, павильон Венеры, Березовые ворота. До войны Гатчинский дворец имел богатейшие музейные фонды, которые во времена немецкой оккупации перекочевали в другие питерские музеи, да так там и осели. Реставрация дворца, по сути, тянется до сих пор. В прошлом году город посетила губернатор Матвиенко, пришла в ужас и торжественно пообещала, что в истории Гатчины начнется новая эпоха. И действительно, к концу года отреставрировали несколько ажурных железных мостиков.

Как добраться

Из Санкт-Петербурга на машине или маршрутке по Киевскому шоссе. С Балтийского вокзала электричкой до станции Гатчина-Балтийская или Гатчина-Варшавская.

Где остановиться

Новая гостиница Gakkel House расположена прямо возле парка, с видом на дворец. Стоимость проживания в стандартном номере — 3600 рублей. Более скромные варианты: гостиницы «Академическая» и «Гатчина».

Где поесть

Царский обед предлагают в дворцовом ресторане «Каре». Для гурманов без претензий в центре города есть несколько уютных трактиров. Из экзотики — ресторан советской и антисоветской кухни «Будь готов»: в меню «Обед кулака», салат «Тимуровский», закуска «Сбор металлолома».

Фото: Вячеслав Титов
Гатчинский Летний сад не намного уступает питерскому
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 22:12:43 от Luchik »
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #15 : 16 Октября 2009, 22:19:32 »
Luchik, когда до Великого Устюга дело дойдёт??? Да и вообще, Русский Север... :)
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #16 : 16 Октября 2009, 22:26:12 »
Великий Устюг

Александра Семенова, автор «Русский репортер»

В канун 1999 года Великий Устюг был провозглашен родиной Деда Мороза. С тех пор этот старинный город зимой исправно перевоплощается из живого памятника в лубок для самых маленьких. Именно поэтому сюда лучше ехать летом


Каждую зиму, презрев нечеловеческий мороз, гололед и метель, толпы соотечественников и отдельные отважные иностранцы отправляются на родину Деда Мороза на встречу с обещанной сказкой. Хотя эта выдуманная чиновниками роль совершенно не отражает характер красивейшего северного города.

Увидев Великий Устюг, удивляешься, как мало он похож на лакированный славянский сувенир. Да и на гербе города вовсе не Дед Мороз в шубе, а бог Нептун топлес. Божество небрежно обнимает две амфоры, из которых вытекают  большие северорусские реки — Юг и Сухона. На месте встречи двух этих рек в XII веке и возникли первые поселения, выросшие впоследствии в город. Здесь в архитектуре сочетаются каменное барокко и деревянный модерн, в лицах горожан — суровость и ирония, а в их характерах — душевность и высокомерие.

Главные обзорные маршруты в центре города пролегают по Советскому проспекту и улице Набережной. Прогуливаясь по ним, вам не миновать скопления достопримечательностей, ярчайшая из которых — Соборное дворище, главный храмовый ансамбль Великого Устюга. Всего же в этом небольшом городе на 36 тысяч жителей приходится 28 храмов XVII–XVIII веков и несколько десятков памятников архитектуры XIX века.

Если вы продолжите свой путь по Советскому проспекту, то слева по ходу увидите широкое футбольное поле, а за ним странное эклектичное здание. Некогда здесь размещался окружной суд, а теперь это городская поликлиника. Фасад дома напоминает Третьяковскую галерею и завершается уникальной крышей с шахматным орнаментом из красно-белых ромбов. Композиция будет законченной, если посчастливится увидеть, как на фоне этого здания резвые устюжане в пестрой форме гоняют футбольный мяч.

Чуть поодаль стоит стройный белоснежный особняк — дом купца Аленева. Подойдя поближе, можно разглядеть над окнами удивительные рельефы с изображением женских лиц с северными скулами и саркастическими ухмылками, вполне характерными и для сегодняшних устюжанок.

Вообще обитатели Устюга исполнены гордости: с экскурсии в местном музее уходишь в твердой уверенности, что ни одно событие мировой истории не обошлось без их участия.

Свернув с переливающегося церквями Советского проспекта, попадаешь на широкую набережную реки Сухоны. Вид с высокого берега невероятно хорош и вполне может сравниться с рукотворными красотами.

Любителям пейзажей найдется где погулять и помимо набережной: в Великоустюжском районе 22 охраняемые природные зоны. Самая впечатляющая — геологическое обнажение «урочище Опоки». В 40−х годах здесь была ГУЛАГовская зона «Опокстрой» — заключенные четыре года строили ГЭС, пока в 1947−м вешние воды не смыли все целевое строительство. Потемневшие жилища узников по сей день стоят на фоне циклопических терракотовых срезов — высота этих глиняных стен доходит до 60 метров. А у подножия красного каньона в небо бьет естественный фонтан. Зрелище гнетущее, но оторвать от него взгляд невозможно.
Как добраться

Прямые поезда от столицы до Устюга ходят только зимой. В остальное время подойдут Москва — Воркута или Москва — Сыктывкар. Выйти на станции Ядриха, а оттуда — автобусом. На машине — через Вологду — около 950 км.
Где остановиться

Благодаря Деду Морозу гостиниц в Великом Устюге очень много. В качестве удобного и не самого дорогого решения можно выбрать расположенную в центре города гостиницу «Сухона» с номерами от 1200 рублей в сутки.
Где поесть

Найти общепит не сложнее, чем гостиницу. Достаточно побродить по Советскому проспекту, и выбор вам обеспечен. Здесь есть масса заведений — от недешевых ресторанов до копеечных кафешек.
Что купить

С XVII века Устюг знаменит своим черненым серебром. Сейчас разнообразные изделия из металла 925−й пробы выпускает местная ювелирная фабрика «Северная чернь». Уникальные кольца, серьги, посуда, броши — изящны и стоят недорого.


Набережная реки Сухоны — гармоничное сочетание природы и архитектуры

Фото: Виктор Печенев/РОСФОТО
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #17 : 16 Октября 2009, 22:27:19 »
Luchik - волшебница! Спасибо! :) А Каргополь есть?
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #18 : 16 Октября 2009, 22:29:04 »
Luchik - волшебница! Спасибо! :) А Каргополь есть?
Нет, ещё не успела встретить :)
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #19 : 16 Октября 2009, 22:34:50 »
Цитировать
Божество небрежно обнимает две амфоры, из которых вытекают  большие северорусские реки — Юг и Сухона.

Именно Юг и дал название городу. А слившись эти реки образуют Северную Двину. ;)
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #20 : 18 Октября 2009, 18:08:55 »
Попытаюсь восполнить пробел о Каргополе...



Высочайше императрицей Екатериной II герб был утвержден 16 августа 1781 года: «В голубом поле лежащий в огне на дровах баран натуральнаго цвета». Современный вариант герба утвержден 30 июня 2004 года (Номер в Геральдическом регистре РФ: 1511): «В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный, с золотыми рогами баран, лежащий на золотых головнях; все объято червленым (красным) с золотой тонкой каймой пламенем». По одной из версий, изображение барана в огне символизирует связь с языческим обрядом жертвоприношения барана, что было широко распространено на Русском Севере. В некоторых приходах Каргопольского уезда существовало "баранье воскресенье", во время которого крестьяне закалывали барана и приносили в жертву Илье-пророку. Видимо, этот ритуал и был положен в основу герба 1781 года.

(Каргополь - вид из космоса (Google Maps))

Каргополь — город (с 1784) в России, административный центр Каргопольского муниципального района в Архангельской области. Население — 10,9 тысяч жителей (2008). Столь же неповторимый, сколь и его название, маленький городок расположен в юго-западном углу Архангельской области вблизи ее границы с Вологодской областью и Карелией. Город занимает плоский левый берег судоходной реки Онеги чуть ниже ее истока из озера Лаче. Современная застройка практически отсутствует и разбросана по окраинам. Достопримечательностей же неизмеримо больше. В силу разнообразных обстоятельств, Каргополь в настоящее время редко посещается туристами и практически никогда официально организованными группами. В отличие от широко разрекламированного Великого Устюга, который тяжело теперь назвать тихим уездным городком, Каргополь по-прежнему остается таковым. Мало осталось мест, настолько богатых памятниками истории и архитектуры, где бы настолько медленно текло время.
 
До сих пор остается топонимической загадкой название города. Память о финно-угорских племенах, населявших Европейский Север задолго до славянской колонизации края, сохранилась в наименованиях рек, озер, населенных пунктов Каргополья, например, Тихманьга, Нименга, Ловзанга, Маселга, Кинема, Онега, Челма, Пачелохта. Поэтому наиболее убедительно предположение специалиста по топонимике Российского Севера А. К. Матвеева, что слово «Каргополь» - финского происхождения: первая часть «карг», скорее всего, связана с финским karhu – «медведь», вторая часть – с финским puoli – «сторона», karhupuoli – «медвежья сторона».

Ряд исследователей выдвигает предположение, что город основан в XI-XII вв. Находящейся вблизи каргопольских земель Белоозеро было заселено славянами уже в IX в. Обследование археологических памятников в районе волоков в Восточном Прионежье позволяет утверждать, что путь из Белого озера на реку Модлону и далее в озера Воже, Лаче и реку Онегу был освоен в XI в. Этим веком датирует археолог Н.А. Макаров могильник «Попово» на Каргополье. Материальная культура финского населения, оставившего этот памятник, подверглась значительному воздействию древнерусской культуры.

О том, что Новгород в XII в. прочно утвердился на Онеге и Двине, свидетельствует Уставная грамота новгородского князя Святослава Ольговича 1137 г.; о существовании возле озера Лаче славянских поселений – памятник древнерусской литературы конца XII –начала XIII вв. – «Моление Даниила Заточника». В рукописи без подписи и даты говорится, что Каргополь был заложен князем Вячеславом, который совершил поход против чуди (финно-угорские племена), чтобы прекратить ее набеги на белозерские земли. Возвращаясь обратно после одержанной над чудью победы, он «…нашед поле, удобное для отдохновения… учредил на оном свой стол… белозерцы-россияне сделали на поле то острог…». Эта рукопись была обнаружена Г.Р. Державиным в 1785 г. в Каргополе среди монастырских бумаг, когда он, будучи правителем Олонецкого наместничества, совершал поездку по Карелии для ознакомления с вверенной ему территорией. Согласно летописным источникам, свой поход князь Вячеслав совершил в 1146 г. Этот год и был официально признан датой основания Каргополя.
 
В каком бы веке и кем бы ни был основан Каргополь, место для поселения было выбрано удачно. В древности не было иных дорог на Север, кроме водных. Каргопольский острог господствовал над водным путем между Белым озером и Белым морем. Срединное положение Белого озера на водоразделе нескольких речных систем имело огромное значение для межплеменных связей. Двадцать шесть рек, больших и малых, впадающих в Белое озеро, связывали его системой удобных волоков: на востоке – с Сухоной и Вычегдой, на северо-западе – с Онежским и Ладожским озерами и Балтийским морем. Единственная река, вытекающая из Белого озера, Шексна, соединяла его с Волгой. А так как путь из Белого озера на реку Онегу был освоен еще в XI в. , эти связи имели отношение и к Каргополю.



Как добраться? Из Москвы и Петербурга - поездами, следующими на Архангельск и Северодвинск, до станции Няндома и далее автобусом до Каргополя (4 рейса в день, 78 км). Так же из Каргополя осуществляется автобусное пассажирское сообщение с Архангельском (427 км), Плесецком (152 км) и с населенными пунктами Каргопольского района.



Каргополь расположен на пересечении большого числа дорог. В хорошем состоянии, впрочем, находится лишь одна из них - на ближайшую железнодорожную станцию Няндома. "Ближайшая" сказано сильно - до нее добрых 80 км. Существует легенда, гласящая, что купцы города Каргополя специально попросили не проводить через их город "бесовскую" железную дорогу. Мотивация этих купцов ясна не вполне - вряд ли они заботились об экологии. Да и, по правде говоря, выглядит эта история очень надуманно, поскольку в начале 20-го века (когда строилась железка) Каргополь был "медвежьим углом" и никаких таких особенных "купцов" в нем уже давно не водилось. Возможно, дело обстояло так: правление железной дороги предложило этим самым купцам дать крупную взятку, чтобы сделать крюк на Каргополь, денег же, разумеется, не нашлось и железка была проложена от Вологды до Архангельска практически по прямой.

Шоссе Няндома - Каргополь, будучи частью федеральной автодороги Р2, находится, по меркам Архангельской области, в отличном состоянии. Продолжение ее из Каргополя на Пудож было до недавнего времени (ноябрь 1999 года) проходимо на границе с Карелией лишь зимой, когда дорога замерзала.

Другая важная дорога (Р1) идет из Каргополя на юг в Вытегру и далее на Питер. Ее состояние гораздо лучше - в сухое лето она вполне проходима легковыми автомобилями. Проблемный участок, как того и следует ожидать, на границе с Вологодской областью. Продолжение этой дороги из Каргополя на север ведет в Плесецк и далее на Архангельск. Состояние приемлемое, мосты существуют и функционируют.

Локальные дороги ведут на Ошевенск, Ноколу и Волошку. Мост через реку Онегу один. Вокруг левобережной части города выстроена гигантская объездная дорога. Соответственно, транзитных потоков транспорта через город нет. Впрочем, в окрестностях Каргополя нет вообще никаких потоков никакого транспорта. К счастью, несмотря на постройку новой трассы Пудож - Каргополь, единственной дороги связывающей Карелию с Архангельской областью, ситуация пока коренным образом не изменилась. Впрочем, неугомонные строители не собираются останавливаться на достигнутом - в будущем эта автодорога должна стать частью некой трансевропейской трассы, начинающейся где-то в Финляндии и кончающейся в райцентре Вологодской области под названием Нюксеница (это не шутка). В перспективе этот автобан дотянут до Кирова. Отсчет пошел уже давно - до открытия трассы осталось менее 3 лет.

Городская автостанция расположена в северной части города метрах в 50 от Троицкой церкви, чей огромный купол, имеющий форму полусферы, служит превосходным ориентиром. До станции Няндома ходят 4 автобуса в день, подгаданные к основным поездам на Москву и Архангельск. Прочие автобусные маршруты крайне нерегулярны, по многим из них сообщение осуществляется 3-4 дня в неделю. У автостанции постоянно дежурят таксисты, готовые везти куда угодно и когда угодно. При появлении любого незнакомого человека, перемещающегося пешим образом, они выскакивают из засад, предлагая наперебой свои услуги. При отказе обижаются, но надежды не оставляют.

К западу от города расположен вполне полноценный аэропорт, но пассажирские перевозки уже давно не производятся. Характерно, что еще в 80-е годы 20-го века из Каргополя было 4(!) еженедельных рейса АН-2 в Архангельск, 1 рейс в неделю в Ленинград, локальные рейсы в Пудож и Вельск. От былого величия остался лишь пожарный кукурузник. Пару раз в год прилетает вертолет с туристами из Петрозаводска.

Городская пристань также не функционирует и наглухо закрыта. Ранее от нее ходил пассажирский теплоход по озеру Лаче до Ноколы и далее вверх по реке Свидь. Теперь же там обретается вечно пьяный дед, промышляющий рыболовством. Куда подевался теплоход решительно непонятно - уйти вниз по Онеге к морю невозможно по причине порогов. По этой же причине непонятно как этот теплоход там сначала зародился.

Население довольно приветливо, однако не настолько симпатично как во многих других малых городах Севера. Вероятно, сказывается близость большого количества лагерей и "свободных поселений" по соседству. Соответственно, некоторые физиономии могут произвести неизгладимое впечатление на неподготовленного человека. Временами попадаются и пьяные, но все же на улице никто не пристает. Работники сферы обслуживания зачастую пытаются обсчитать; будучи пойманными густо краснеют. Интересно, что несмотря на близость Вологодской области, здесь уже никто не окает. Лишь изредка встречается некогда характерная для этих мест особенность произношения, когда вместо звука "ч" употребляется "ц" - например, "цасовенка".

Из всех 11 церквей действует лишь одна, да и та от народа не ломится. Стоит упомянуть, что каждый день ровно в 12 часов в любую погоду симпатичный молодой человек по имени Олег Пантелеев, преподаватель музыкальной школы по классу гитары, поднимается на городскую колокольню и оглашает округу мелодичным звоном 10 колоколов. В целом, количество приятных личных контактов в Каргополе заметно больше, чем неприятных. Мало в каком еще городе, заместитель начальника городского УВД, майор милиции, увлекается плетением бересты.

В смысле цен на продукты питания жизнь в Каргополе за последние несколько лет определенно стала легче. Сельское хозяйство постепенно выходит из упадка постигшего его в середине 90-х годов 20-го века. Цены на многие продукты сравнялись с московскими или даже стали меньше их. Если в 99-м году хлеб в Каргополе стоил раза в полтора больше чем в Москве, то сейчас ситуация прямо обратная. Что особенно приятно отметить, качество совсем не страдает и даже наоборот. Вновь заработал молокозавод. Молоко его производства достойно самых теплых слов. Сметану, впрочем, лучше покупать Вельского изготовления. Последняя не уступает лучшим Вологодским образцам (от себя добавлю - это действительно так. Пробовал! - aandr).

Бензиновые кризисы в последнее время город не постигают, что опять-таки положительно влияет на жизнь. В городе, на объездной, появилась первая современная бензоколонка. Пусть это произошло лишь в третьем тысячелетии, но это все же произошло. Конечно, в соседней Вологодской области жизнь существенно дешевле, но по сравнению с тем, как обстояли дела еще недавно, прогресс налицо.

Есть, впрочем, в этом и свои отрицательные стороны. Так, на многих торговых точках появились свежие аляповатые вывески, являющие собой разительный контраст окружающей действительности и значительно уступающие в художественном отношении вывескам старым. Более всего от бездарной рекламы пострадал очаровательный особнячок на северной стороне Новой торговой площади.

Магазинов за последние пару лет в городе появилось великое множество. Порой может показаться, что торговых площадей в Каргополе больше чем жилых. Особого внимания требуют их входные двери. С целью сокращения времени их захлопывания применяются пружины такой большой жесткости какой только удается отыскать. Понятно, что климат суров, а уголь дорог. Понятно также, что хорошо развитая мускулатура рук и проворность ног еще никому не вредила.

По сравнению с поражающим воображение количеством магазинов и магазинчиков общепит выглядит более чем бледно. Есть довольно скромная закусочная со скромным выбором блюд и такими же скромными ценами, оснащенная, однако, микроволновой печью. Внимания заслуживают всякие разные пирожки, ценность которых от наличия микроволновки заметно возрастает. Также неплох борщ и, апофеоз расточительства, духовое мясо в горшочке за 20 рублей. Работает закусочная с 9 до 22, а в выходные аж до полуночи. Тот же самый ассортимент по тем же самым ценам, но в гораздо более пафосной обстановке доступен на втором этаже того же здания. Но - только несколько часов днем, да еще в ночь на выходные. Еще одна закусочная появилась в здании гостиницы "Каргополочка". Раньше там была полноценная столовая, теперь она на перманентном ремонте, закусочная же критики не выдерживает никакой.

Что касается проживания, то и здесь выбор невелик. Можно остановиться в упомянутой выше гостинице, гордо именующей себя "Бизнес-Центр-Отель". Этим, в общем-то, сказано все. Самое лучшее в этом отеле, пожалуй, то, что от него рукой подать как до исторического центра, так и до автостанции. Единственной альтернативой гостинице является турбаза "Лаче", расположенная в северо-западной части города на отшибе. Жить в ней гораздо дешевле, однако водопровода и канализации она лишена в принципе. Это не является проблемой несовместимой с жизнью, однако может потребовать некоторого времени на выработку определенных навыков. Зато руководство турбазы безусловно заслуживает хороших слов за теплоту приема как в переносном, так и в прямом смыслах. Если вы приедете зимой, вам обязательно натопят печку.

Любопытно устройство городской прачечной или, если позволите так выразиться, "постирочной". Как водится, в большей части города отсутствует водопровод. По некоторым причинам эстетического свойства отсутствие этого блага цивилизации не устраняет необходимости в стирке. Обычно в подобных случаях, белье стирается в ближайшем доступном водоеме, для чего зимой прорубается особая полынья. В Каргополе же горожанам в высшей степени повезло - они избавлены от необходимости рубить лед даже в самые сильные морозы! И вот почему.

Из совершенно плоского и ровного берега реки Онеги, на расстоянии 10-20 метров от собственно реки, бьет серия очень мощных ключей со значительной глубины. Причины этого явления подробно рассмотрены в статье про Каргопольскую Сушь, нам же сейчас важно лишь то, что ключи эти чрезвычайно чисты и, к тому же, не замерзают даже в самые суровые морозы, которые здесь не редкость. Над частью из этих ключей сооружен крытый деревянный павильон с широкими проемами в полу и перилами - чтобы не отправиться вслед за бельем. Постирочная расположена по соседству с пристанью и Новой торговой площадью. Перед входом - щит с надписью "Автомобили не мыть!"

В городе 3 средних школы, плюс одна спортивная и одна школа искусств.

« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 20:05:33 от aandr »
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #21 : 18 Октября 2009, 19:52:39 »
 :bestbook:
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн aandr

  • (склонен к пробегу)
  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 16 403
  • Пол: Мужской
  • "Ходячий позитив и сплошное добро в чистом виде" ©
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #22 : 18 Октября 2009, 20:04:43 »
Достопримечательности Каргополя



Христорождественский собор - 1552-1562 год, древнейшее каменное здание в городе. Изначально двухярусный, собор за 4 с половиной века порядком врос в землю, так что окна нижнего яруса приходятся почти на уровень земли. Более того, массивные стены еще в 17-м веке стали давать трещины и собор по всем 4 углам был укреплен каменными контрфорсами, покрытыми почерневшими от времени досками, что придает сооружению суровый крепостной вид. Кроме того, в то же время были построены 2 придела - с севера (во имя Алексея и Филиппа) и с юга (во имя Всемилостивого Спаса), которые помимо культового назначения играют также важную роль в укреплении несущей способности просевших и потрескавшихся стен. Помимо приделов и контрфорсов, с запада была пристроена паперть. Однако, обилие разнообразных пристроек не испортили храм. Напротив, именно им он обязан своим неповторимым, удивительно гармоничным обликом.

Расположен на Новой торговой (Советской) площади. В летнее время года доступен к осмотру изнутри. Пренебрегать посещением собора не стоит - внутри масса любопытных вещей. Хрестоматийной достопримечательностью является огромная железная рука, торчащая из стены центрального барабана. Рука эта ранее держала цепь, на которой было подвешено паникадило.

Очень поучительна икона "Страшный Суд", находящаяся при входе справа на ближайшем столпе. Икона эта является своего рода шедевром средневековой пропаганды здорового и праведного образа жизни. Посылаемый "message" очевиден последнему идиоту. Икона расположена на небольшой высоте, так что доступна для обозрения даже ребенку. Товарищи родители! Не упускайте удобный случай для нравоучительной беседы!

Кроме всего прочего, в соборе хранятся несколько небес из церквей и часовен Каргопольского района. Сложенные штабелями небеса, разумеется, недоступны для полного осмотра, однако надежно защищены от посягательств людей с дурными намерениями.

Благовещенская церковь - 1692 год, расположена на Старой торговой (Красноармейской) площади. Исключительно привлекательна благодаря потрясающему разнообразию размеров, форм и особенно богатству отделки окон и наличников. Ни одно из 30 с лишним окон не повторяет другое. Стены сплошь испещрены белокаменными узорами, особенно с восточной стороны. Про южную стену И. Грабарь писал, что она "может соперничать с дворцами раннего флорентийского Возрождения по изысканности пропорций и вкусу, с которым разбросаны по ней узорчатые пятна окон". Восточная же стена, по его мнению (с которым трудно не согласиться), "является шедевром стенной обработки вообще". В настоящее время осмотр в значительной степени затруднен строительными лесами - летом 2001 года были подновлены дырявые купола, летом 2002 года будет произведен косметический ремонт стен, если к этому моменту на счет музея-заповедника поступит достаточная сумма. Будем надеяться, что вскоре храм предстанет во всей своей красе.

Колокольня на Новой торговой площади - 1772-1778 год, высота - 61.5 метр. Ранее рекомендовалась к обязательному осмотру, подъему наверх (115 ступенек) и прослушиванию. Однако, 6 июля 2001 года в колокольню безо всякого предупреждения ударила молния и учинила пожар, предательски воспользовавшись отсутствием громоотвода. Пожар продолжался трое суток, несмотря на все попытки его затушить. Часть шпиля выгорела, другая часть, включая и крест, провалилась внутрь чердачного помещения. Завалы не разбирались, колокольня объявлена аварийным объектом, подъем наверх запрещен, ставшие традиционными звоны не производятся. Зловещий обломанный шпиль дырявит низкое северное небо, а у основания колокольни кем-то заботливо положена табличка, призывающая прохожих держаться от нее подальше.

История соборной колокольни города Каргополя весьма поучительна. Начинается она, что характерно, с пожара. Тогда, в 1765 году, выгорело три четверти города. Год спустя Ян Сиверс, тогдашний губернатор Новгородской губернии, в рамках своей, как выразились бы сейчас, рабочей поездки посетил город Каргополь и обнаружил сплошное пепелище. Вот что он пишет в служебной записке: "...печальное зрелище мусора и запустения вследствие недавнего пожара". Надо сказать, что дело происходило во время царствования императрицы Екатерины Второй известной многими замечательными указами, из которых нас сейчас будет интересовать лишь один: "О создании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо". Сей судьбоносный указ послужил началом разработки генеральных планов застройки многих десятков городов России.

Общей чертой всех этих генпланов была близкая к прямоугольной система улиц и площадей, что мы и имеем возможность наблюдать на примере практически каждого города бывшей Российской Империи. Указ этот содержит массу интересных подробностей. Так, в частности, городские улицы подразделялись на въездные (или главные) и второстепенные; главные должны были всегда заканчиваться площадями, на которых положено было находиться собору, торговым рядам или каким-либо еще сооружениям, придававшим городу определенный характер. При всей прогрессивности, практичности и прочая, и прочая прямоугольная планировка первым делом этот самый "определенный характер города" и изничтожала. Так, славный город Каргополь, выгоревший практически полностью всего лишь спустя два года после подписания указа, пал одной из его первых жертв.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что на восстановление города из пепла Екатерина выделила огромную сумму в 10000 рублей. Обрадовавшийся губернатор немедленно предложил построить в честь императрицы роскошную каменную колокольню, чтобы та служила потомкам напоминанием о мудрости и человеколюбии Екатерины, на что и получил из казны еще без малого 5000 рублей. И все было бы хорошо, если бы не маленькая неувязочка - к постройке колокольни приступили уже после того как на город была наложена прямоугольная сетка, а наложена она была с оглядкой на реку Онегу, несущую свои воды с юго-запада на северо-восток. Казалось бы, ну и что в этом плохого? Однако, не все так просто. Дело в том, что колокольню, очевидно, надо было поставить на главной площади. Кроме того, сообразуясь с указом, колокольню следовало поставить в створе главной улицы, упирающейся в эту самую главную площадь. А раз главная улица ориентирована с северо-запада на юго-восток, значит и колокольню надо ставить так, чтобы ее грани были повернуты относительно направлений север-юг и восток-запад. Получается, что и крест на шпиле придется ориентировать именно так - с юго-запада на северо-восток! Именно так - не по православному канону.

И вот, более 220 лет подряд неправильно ориентированный крест вызывал удивление, недоумение, споры, догадки... до тех пор пока не наступило 6 июля 2001 года. В этот роковой день, как уже было упомянуто выше, в соборную колокольню города Каргополя, в самый ее крест, безо всякого предупреждения ударила молния... Зловещий обломанный шпиль дырявит теперь низкое северное небо, а у основания колокольни кем-то заботливо положена табличка, призывающая прохожих держаться от нее подальше.

Церковь Иоанна Предтечи - 1751 год, самый высокий (35 метров) и самый большой по внутреннему объему храм в городе. Отличается необычными двойными куполами, необычным для каменного зодчества завершением алтарных апсид бочками, а также наличием необычных восьмиугольных окон. К 850-летию города передан церкви, службы не производятся.

Введенская церковь - 1802 г (1809 г) расположена по соседству с Христорождественским собором. Сама по себе малоинтересна, однако именно здесь можно приобрести разнообразную и, как правило, очень достойную печатную продукцию выпускаемую Каргопольским музеем-заповедником. Любопытно, что в 1812 году в подвалах церкви хранилось вывезенное из Москвы имущество императорской семьи. В одном из этих подвалов сейчас расположена крошечная, но очень интересная выставка "КаргопольЛаг". Уникальным экспонатом является портативный карцер - железный ящик высотой около 2 метров сконструированный таким образом, чтобы заключенный в него человек не мог бы ни лежать, ни сидеть. Сделать бы его еще на полметра пониже и в нем нельзя было бы и стоять. Также можно было бы позаимствовать у средневековой инквизиции идею железных шипов со внутренней стороны ящика. Однако, по неизвестным соображениям, эти технические решения не были воплощены в жизнь.

Валушки - кольцо земляных валов оставшихся от давно сгоревшего острога, а также городской район находящийся в их пределах. Уменьшительный суффикс подчеркивает масштабность объекта.

Воскресенская церковь - конец 17-го века, расположена между Новой торговой площадью и Валушками. Единственная в городе сохранившая позакомарное покрытие. Огромный белокаменный храм с пятью огромными куполами выглядит очень эффектно на фоне окружающей его одноэтажной деревянной застройки. Несколько широких трещин, разрывающих толщу стен, лишь подчеркивают величие сооружения.

Троицкая церковь - начала строиться в 1790 году и хотя строительство было завершено в году 1802, современный облик она приобрела лишь спустя еще 70 с лишним лет. Виной тому явился очередной пожар 1878 года нанесший серьезные повреждения пятиглавому, на тот момент, храму. В результате восстановительных работ, пять маленьких куполов были заменены одним, зато каким! В церкви располагается очень занятно оформленная выставка с говорящим названием "Магия народного искусства". И хотя по богатству представленных экспонатов ей далеко до открытого хранения фондов в Тотьме, экспозиция достойна посещения. В настоящий момент (конец 2001 года) здесь также размещена маленькая, но крайне интересная выставка посвященная кузнечному делу. Увесистые замки, кованые Устюжские сундуки... Один медвежий капкан 18-го века чего стоит! Смотришь на него и понимаешь, как все в наше время измельчало. В общем, водись мамонты в Каргопольском уезде в 18-м веке, им было бы не сдобровать.

Церковь Зосимы и Савватия на Горке - 1814-1819 гг является последним по времени крупным сооружением города, за вычетом руин недостроенного комбината на северной окраине. Малоинтересная в архитектурном плане, церковь вмещает в себя любопытную выставку "Наследие древнего Каргополя". В экспозиции - деревянная храмовая скульптура, резные кресты, иконы, памятники старообрядчества.

Церковь Рождества Богородицы - 1680 г (колокольня - 1844 г) расположена на Старой торговой (Красноармейской) площади по соседству с церковью Благовещенской. Как и у последней, оконные проемы церкви Рождества Богородицы богато украшены белокаменной резьбой. Постройка сама по себе очень изящна, однако впечатление сильно портит свежая блестящая сталь куполов и ставшая уже характерной для действующих храмов побелка цвета клубничного йогурта.

Городская Прачечная - очень любопытное место для каждого, кто интересуется жизнью настоящей "глубинки" и происхождением песни "Полоскала Каргополочка белье".

Помимо многочисленных культовых сооружений в Каргополе сохранилось довольно большое число интересных купеческих особняков. В некоторых из них торговля ведется и по сию пору. В других расположены разные полезные организации и ведомства. Третьи совмещают в себе сразу несколько функций. Таков, к примеру, дом Вешнякова (конец 17-го - начало 18-го века), расположенный в восточной части Архангельской улицы. Здесь, на первом этаже, трудится артель, поставившая на поток производство глиняной игрушки. Рядом комнатка, где вышеупомянутую продукцию можно приобрести. Однако самое интересное - на втором этаже. Тут приютилась очень милая выставка называющаяся "Кукольным Домиком" - место, которое непременно стоит посетить, если вы приехали в Каргополь с ребенком. Трудно поверить, но еще совсем недавно, в советское время, в этом симпатичном домике располагалась городская тюрьма.

Мало??? В таком случае осмотрите два разрушенных храма рядом с городской больницей; немногие уцелевшие здания бывшего Успенского женского монастыря на южной окраине города, в которых было расквартировано управление КаргопольЛага; руины мужского монастыря на противоположном берегу Онеги; посетите городской пляж, что на берегу озера Лаче и изучите многочисленные родники и родниковые озера.

Если и этого будет мало, то закупитесь парой километров надежной веревки и попробуйте найти проход к огромному подземному озеру, лежащему под Каргополем на глубине около 100 метров.

Примечания:
Онега - крупная река в Архангельской области. Судоходство возможно лишь местами в связи с наличием порожистых участков. Правильная постановка ударения в названии - на первый слог. В отличие от Онежского озера принадлежит к бассейну Белого моря.
Лаче (Лача) - самое большое озеро в Архангельской области. Площадь свыше 300 кв.км.

Можно ещё отметить, что город также расположен в 3977 км от северного магнитного полюса, на одной магнитной широте с Камчатскими гейзерами и Тунгусским метеоритом.

Район Москвы "Отрадное" является побратимом Каргополя.

Телефонный код: 818-41-
Почтовый индекс: 164110
Отклонение от московского времени, часы: 0
Географическая широта: 61°30'
Географическая долгота: 38°56'
Высота над уровнем моря, метров: 120
« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 20:07:44 от aandr »
Автор сообщения благодарит Кирилла и Мефодия за предоставленный алфавит.


Лето - это маленькая жизнь...

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #23 : 18 Октября 2009, 20:14:26 »
  AXX, нельзя ли по-меньше постов сделать-штук 15? Много пролистывать надо. :worthy:
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

Оффлайн Лучик

  • Куряне
  • Почетный гражданин
  • *****
  • Сообщений: 72 028
  • ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
    • Просмотр профиля
Re: Города России и мира
« Ответ #24 : 21 Октября 2009, 02:39:56 »

Заграничный курорт с русским акцентом

Анна Шехова, корреспондент «D`»



Курорты Крыма любят за теплое море, мягкий климат, пейзажи, детские воспоминания и низкие цены. Сюда ездят с семьей и целыми компаниями из года в год. В этом контексте неудивительно, что вплоть до кризиса россияне составляли половину покупателей недвижимости на полуострове. Как сейчас обстоят дела на местном рынке недвижимости?

Если верить экспертам, то цельного понятия «рынок недвижимости Крыма» не существует. Можно говорить отдельно о Южном береге Крыма (ЮБК) и рынке жилья других районов. Наиболее престижная недвижимость сконцентрирована в Ялте и прилегающих поселках — Массандре, Никите, Ливадии и т. п. Как и в предыдущие годы, сегодня сюда стекаются наибольшие туристические потоки, здесь лучше всего развита курортная инфраструктура и, как следствие, самые высокие цены на отдых и недвижимость. Местные новостройки бизнес— и премиум-класса рассчитаны на состоятельных приезжих, испытывающих ностальгическую привязанность к Крыму, а также на тех, кто в состоянии оценить особый лечебный микроклимат этих территорий.

Остальная территория также не обижена вниманием туристов — среди них все больше тех, кто рассчитывает на максимально бюджетный отдых. Бытовые условия и курортный сервис здесь похуже, а цены пониже. «Объемы строительства здесь гораздо меньше, а качество жилья гораздо хуже. Все строящееся жилье рассчитано на местных, что отражается на цене», — рассказывает гендиректор компании «Европа» Сергей Елисеев.

Эту разницу наглядно иллюстрирует стоимость квадратных метров: летом прошлого года стоимость качественных объектов в Ялте доходила до $10–15 тыс. за «квадрат», в то время как в остальных районах цена редко поднималась выше $2 тыс.
Посткризисная заморозка

Последствия мирового финансового кризиса оказались схожими как для ЮБК, так и для остальной территории полуострова. Если до него недвижимость стабильно дорожала, а стройки множились, то с конца прошлого года почти всем этим процессам был задан обратный ход. Правда, Сергей Елисеев утверждает, что дело не только в кризисе: «Его первые признаки на Украине проявились в сентябре 2008 года, но стагнация продаж наблюдалась еще с весны. Рынок был перенасыщен предложением, далеко не всегда качественным, при этом цены были сильно завышены. Даже если бы кризиса не было, многим застройщикам пришлось бы его придумать, поскольку списать фиаско проекта легче на внешние условия, нежели на собственную безграмотность».

Нынешняя ситуация как под копирку напоминает российские реалии. Спрос упал, поскольку платежеспособность покупателей резко снизилась. Как правило, квартиры и дома покупались преимущественно как второе или третье (так называемая летняя резиденция) жилье, причем преимущественно россиянами, но в посткризисный период желающих вложить свободные средства в местную недвижимость резко поубавилось.

Девелоперы, заявлявшие о новых проектах, в последнее время испытывают проблемы с финансированием: продажи приостановились, а банки перестали выдавать кредиты. В результате стройки встали. По информации компании «Миэль-DPM», 80% новостроек в Крыму заморожены, а остальные 20% строятся очень низкими темпами. «Большая часть объектов возводились за счет кредитов, привлечение которых сейчас практически невозможно. Количество сделок на рынке сократилось на 70% по сравнению с прошлым годом», — поясняет гендиректор «Миэль-DPM» Наталья Завалишина.

По словам директора по продажам компании «Новое качество» Андрея Уфимцева, раньше только на рынок Южного Крыма выходило около десяти новых проектов в год. В этом году идут продажи лишь по четырем, появившимся накануне кризиса. Новых же проектов и вовсе нет. Объемы строительства упали повсеместно: в Севастополе почти на 40%, в городах Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Судаке, Красногвардейском и Черноморском районах в среднем на 70%, а в Алуште на 80%.

Однако рынок Крыма все же переживает кризис несколько иначе, чем российский. «Местные девелоперы быстро сориентировались в ситуации и сразу начали предлагать покупателям существенные скидки. Это позволило сохранить спрос», — рассказывает Андрей Уфимцев. Падение стоимости жилья впечатляет: началось оно еще прошлым летом — с июля по декабрь квартиры подешевели на 31%, а с декабря по май нынешнего года цены упали еще на 27%.

Спрос хотя и сохранился, но существенно изменился по своему характеру. Строящееся жилье — товар невостребованный. Покупатели предпочитают «вторичку» либо готовые новостройки. Кроме того, кризис увел с этого рынка большую часть российских покупателей. Сейчас 90% сделок на крымском рынке недвижимости совершают местные жители, которые пользуются ситуацией, чтобы поскорее решить свои жилищные проблемы.
Рискованная доступность

Уровень цен в Крыму, особенно если сравнивать их со стоимостью жилья на краснодарских курортах, выглядит весьма соблазнительно. Средняя стоимость 1 кв. м. на первичном рынке недвижимости Крыма составляет $1,6 тыс. Самым дорогим городом остается Ялта, где средняя цена 1 кв. м составляет около $3 тыс. Не слишком отстает по стоимости Алушта. Низкие цены в Севастополе: в спальных районах можно купить квартиры по $700–1000 за 1 кв. м, а также в Керчи (см. «Стоимость недвижимости в Крыму»).

Так что, если не задумываться о престижности места и приобретать курортную квартиру с практической целью — вывозить на лето ребенка или родителей, то покупка жилья в той же Феодосии или Евпатории выглядит неплохой альтернативой подмосковным шести соткам, не говоря о недвижимости Сочи и других курортных российских городов.

При этом процедура покупки такой квартиры не сложнее и не опаснее, чем в России. От покупателя требуется только паспорт, свидетельство о браке (если таковое имеется) и ИНН. «При покупке квартиры в Крыму граждане России платят общую таксу — 2% от указанной БТИ стоимости. А вот при продаже налог составляет уже 13%. Тарифы на коммунальные услуги для россиян такие же, как и для граждан Украины», — рассказывает Наталья Завалишина.

Разумеется, здесь, как и в России, есть риск нарваться на мошенничество, но он ничем не выше. С новостройками все сложнее. Как и в России, в Крыму рынок под воздействием кризиса замер, и сегодня вкладывать деньги в строящийся проект не менее рискованное занятие, чем играть на колебаниях курсов валют. «Риски недостроя сегодня высоки повсеместно. И речь не столько о затягивании сроков строительства, сколько о возможности достроить объект в принципе. Большинство девелоперов в сегменте жилой недвижимости в последние годы рассчитывали на “строительство от продаж” — собственные средства инвестировались только на начальном этапе. С выходом же на площадку стройка всецело зависела от числа проданных в доме квартир. До кризиса подобная схема работала без сбоев, сегодня, когда продажи упали практически до нуля, она не работает. Единственная возможность для покупателей обезопасить себя — не принимать данные риски вовсе», — считает директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood Ольга Широкова.

Поэтому, если вы заинтересованы именно в новостройке, то стоит смотреть те объекты, строительство которых идет полным ходом. Их немного. «На ЮБК реально строятся комплексы “Никитский дворец”, “Император”, “Дом композитора”, а также еще два-три объекта. Ведутся продажи в домах, которые построены до кризиса и сейчас в готовности 95–100%», — рассказывает Сергей Елисеев.

К слову, все перечисленные объекты входят в категории наиболее дорогих новостроек Крыма наряду с ЖК «Черноморский», возводящимся в районе Никитского ботанического сада, «Апарт-отелем» в Приморском парке Ялты, комплексом «Прибрежный» в поселке Никита и т. д. Стоимость «квадрата» в этих объектах начинается от $3 тыс.
Сочи против Ялты

Если ориентироваться на цены, сейчас один из наиболее благоприятных периодов для покупки недвижимости в Крыму. Другой вопрос — насколько целесообразно для россиян покупать здесь недвижимость? Имеет ли смысл выбирать для летней резиденции Ялту и Алушту, а не Сочи и Геленджик?

Крым, несмотря на то что мы привыкли считать его своим курортом, все-таки находится за рубежом. И это достаточно хорошо чувствуется, когда стоишь в очереди в аэропорту на паспортный контроль или пытаешься пересечь границу на автомобиле. Кроме того, до большинства крымских курортов от того же аэропорта придется еще добираться на машине: так что дорога в реальности, если учесть время ожидания в аэропорту и трансфер до места, занимает не час-полтора, а пять часов минимум.

У Крыма есть и свои весомые преимущества. Во-первых, стоимость. Цены здесь намного ниже, чем на краснодарских курортах. Причем это относится не только к недвижимости, но и к курортному сервису в целом, стоимости продуктов и т. п. Кроме того, местный сухой субтропический климат более благоприятный для здоровья, чем влажные субтропики Сочи. Особенно это актуально для семей с детьми.

По ценам на недвижимость крымские курорты вполне сопоставимы с той же Болгарией, но все-таки здесь нет языкового барьера, необходимости запрашивать визу и т. п. Разумеется, все это касается тех людей, кто хотел бы купить себе жилье для отдыха, а не инвесторов.

С инвестиционной точки зрения местные перспективы пока достаточно сомнительные. По прогнозам Ольги Широковой, вероятны два варианта развития событий. Первый: застройщики, понимая, что снижение цен не ведет к дальнейшему росту спроса, перестают их снижать. Второй: стоимость жилья продолжает падать как минимум до осени. В обоих случаях роста продаж ждать не стоит. «Россияне, которые для Крыма были основными покупателями, особенно в сегменте “бизнес” и выше, обеспечивая более 50% сделок, обязательно вернутся на этот рынок, но только когда кризис будет локализован. В самом оптимистичном сценарии это произойдет осенью, пессимистичные же оценки распространяются за пределы 2010 года», — отмечает Ольга Широкова.

По мнению Андрея Уфимцева, дальнейшего снижения ждать не стоит, роста, правда, в ближайшие год-два тоже не будет. «Однако уже через пять лет местное жилье наберет докризисный уровень. Дело в том, что по сравнению с Россией местная недвижимость не была переоценена», — комментирует он. Примерно о том же говорит и гендиректор АН «Доки» Валерий Барнинец: «В долгосрочной и среднесрочной перспективе недвижимость Крыма представляет собой очень выгодный инструмент инвестиций. После произошедшего существенного падения цен жилье здесь по сравнению с Москвой стоит в пять-десять раз дешевле».

Впрочем, в российской глубинке цены на жилье также в пять-десять раз ниже, чем в Москве, и это еще не гарантирует выгодность покупки. Очевидно, что перспективы крымской недвижимости и дальнейшая динамика цен будут зависеть от того, насколько быстро удастся украинским властям вывести страну из кризиса.


фото мои
Все люди от рождения добрые, злыми их делают другие добрые люди.

 

Друзья

Статистика

Яндекс.Метрика Сервис мониторинга вебсайтов Host-tracker.com

Городской информационный портал г. Курска. При перепечатке гиперссылка на сайт обязательна. 2004-2018

Сайт не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 100 лет, а также людям впечатлительным, лицам с неустойчивой психикой.
При возникновении спорных ситуаций, в том числе и по нарушению авторских прав, просьба обращаться на почту [email protected]