Наверное должны быть легкосъемными т.к. расходный материал, а вот как они там крепятся ХЗ, ждемсс что скажет Piligrim или еще кто-то из приближенных к таинствам пластикового остекления.
так и есть, они легкосъемные.
На самой резинке есть гребень, в профиле, соотвественно, паз.
Это раньше резинка вставлялась в профиль в процессе его изготовления, то есть коэкструдировалась.
Сейчас практически все заменяемые.
Три года для срока эксплуатации резины - это конечно не срок.
Как правило, начинают менять на ремонтную через 5-8 лет.
Есть 3 способа решения проблемы:
1. Если не закончилась гарантия, то обращение в фирму-изготовитель окон
2. Она закончилась, тогда:
а) в ту же фирму (в другой будут отмазываться всяческими способами, так как работа копеечная, а возни много), но уже за деньги
б) в фирму, специализирующуюся на ремонте окон. Они в Курске есть такие, видел на заборе такие объявления.
в) самостоятельно, так как ничего мудрого в замене резины, нет.
Но тут надо учесть следующее:
1. Для окна подходит не всякая резина. Лучше искать резину того же производителя профиля. Иначе в паз она может просто не залезть. Они могут отличаться.
Есть взаимозаменяемые резины, как правило у российских клонов буржуйским профилям.
Например к КВЕ подходит Проплекс, Брусбокс и другие российские аналоги, к Рехау-Монблан. К Декенику может подходить Тиссен. Точно не знаю, надо уточнять у ПВХ-ников. Сейчас это один концерн. Возможно что они унифицировали профили.
Если удалось добыть нужную резину, то надо учесть следующее.
По контуру створки, или рамы вставлять ее в паз нужно с натягом.
Что такое натяг и почему это надо именно так делать?
Начну с почему?
Резина и профиль имеет разные температуры, а следовательно линейные расширения. Которые надо учитывать.
То есть, если отрезать длину куска резины ровно по периметру створки, или рамы, то при разнице температур она может рваться на стыке и образовываться дыра, через которую будет дуть.
Что бы этого не происходило, нужно отрезать кусок резины большей длины, например на 20-25 см (в зависимости от размера створки, или рамы) и вставлять ее в паз в небольшим усилием, сгоняя при этом волну на резинке к началу вставки резины в профиль.
При этом не допуская ее выскакивания от напряга из паза профиля.
А лишнюю резину на стыке после вставки в профиль обрезать ножницами.
Стык заклеить быстросохнущим клеем для резины.
Вот и вся нехитрая наука.
Сделать быстрее чем написать.
Разумеется, заказывать резину по длине нужно больше, чем периметр , с учетом натяга и отхода.
И если уж решили потратить время на ее покупку, то лучше ее заказать про запас. Только хранить ее где-нибудь в темном месте, например в антресоли, или в гараже, что бы на нее не попадал прямой солнечный свет. Она от этого разрушается. И перед хранением ее обязательно смазать силиконовой смазкой, о которой шла речь ранее. Тогда она всегда будет под рукой и не надо будет по фирмам бегать и договариваться. Намотать ее на катушку без натяга правильными витками. Не бросать ее как попало. Иначе она может или слипнуться и придти в негодность, или потом замучаетесь волны выпрямлять.
Но если небольшие волны все ж таки есть и они мешают вставке резины в паз, то можно ее смотать и на небольшое время опустить в теплую воду, а потом дать ей просохнуть под собственным весом.
Как правило, такой метод помогает. Лишнюю силиконовую смазку перед ее вставкой нужно убрать, протерев ее сухой тряпкой. Иначе она будет выскакивать из паза. А после вставки ее смазать вновь.
Тема: Пластиковые окна (Прочитано 13136 раз)
